Nissan Qashqai – автомобиль, занимающий место на пьедестале самых популярных кроссоверов компактного формата. И, как показывает практика, вполне заслуженно – проблемы, требующие дорогостоящего ремонта – редкость, даже для авто с пробегом более 100 и даже 150 000 км. Главное достойно ухаживать за ним и использовать по назначению.

Введение

На момент выхода в продажу первого поколения Кашкай, европейцы потихоньку начали насыщаться и перенасыщаться внедорожниками. В связи с чем появилась необходимость в разработке чего-нибудь «эдакого», новенького. Решением проблемы стало уменьшение размеров кроссовера на класс и, соответственно, уменьшение стоимости. Такой «компактный» подход послужил концерну Renault-Nissan хорошую службу, принеся за собой рыночный успех и любовь покупателей. Тогда спрос на Кашкай превысил все прогнозы практически в два раза и впоследствии этот автомобиль достаточно долго держал позицию одного из самых популярных «внедорожников» даже вопреки кризису и увеличившейся цене.

Кузов и салон

Будем откровенны, в основном, лакокрасочное покрытие автомобилей производства Ниссан не самое лучшее, его постоянно критикуют за недостаточную толщину и прочность. Однако Qashqai это, по неизвестной причине, не касается – ЛКП вполне стойкое и долговечное. К сожалению, кузов выполнен без оцинковки, и, если покраска была где-нибудь механически повреждена, ржавчина появится как следствие, правда не сразу, а через пару месяцев. Что же касается пластиковых деталей, они далеко не безупречны. В зимнее время года из-за попадания снега пластиковые части передних крыльев ломаются, отваливаются крепления у крышек форсунок омывателя и датчики парктроника. Кожухи боковых зеркал и пластиковые элементы переднего и заднего бамперов также слабоваты. Оптические приборы Qashqai склонны к быстрому затиранию, уже при пробеге в 60 000 км на фарах будут видны сильные потертости в зоне использования. По салону также есть небольшие нарекания, но в целом внешний вид приятно удивляет. Со временем могут проявиться небольшие эстетические дефекты, вроде потрескавшейся обивки руля или облезлой ручки КПП, но все они поправимы. Среди наиболее серьезных возможных проблем: отказ вентилятора и низкий ресурс печки, встречаются также «косяки» со скапливающимся в обивке потолка конденсатом, который может доставить некоторые неудобства, вылившись на водителя в дороге. И, напоследок, по ин-дору – мультимедийная система поражает своей простотой, в плохом смысле этого слова. Даже самый лучший из предоставляемых, комплекс с навигацией использует графику, будто из прошлого века.

Электрика и электроника

Следует отметить, что в данной области не встречается глобальных проблем, да и вообще проблем, за исключением перечисленных в предыдущем блоке. Единственное, на что необходимо обратить внимание, это постоянно-периодическая диагностика ремня привода на моторах 1,6, а на 2,0 – встречается завышенное напряжение генератора. https://youtu.be/1Cqkn485iwQ

Лето – время отпусков, когда многие решают отправиться в путешествие на личном автомобиле. (А последние дождливые дни подогревают это желание еще сильнее...) Конечно, при путешествии по России никаких особых проблем, связанных с подготовкой не возникнет, однако в случае, если вы решили отправиться заграницу необходимо уделить внимание и некоторое количество времени получению водительских прав международного образца.

Куда обратиться и как получить?

Что касается документов, то для получения прав, действующих не только в Российской Федерации (и ряде других стран), их требуется всего два – один для удостоверения личности (паспорт, загранпаспорт, военный билет) и действующее российское ВУ. Также необходимо предоставить матовую фотографию 35*45 мм и оплатить госпошлину за выдачу международных водительских прав. Далее следует написать заявление и обратиться в ближайшее отделение ГИБДД, где у вас примут все документы, и в течение часа вы сможете получить новое ВУ, действующее заграницей.

Стоимость

Как упоминалось выше, полная стоимость получения международных прав упирается в госпошлину, которая составляет 1600 рублей. Можно сэкономить 30%, проведя операцию оплаты через портал Госуслуг.

Нужна ли медсправка?

Вплоть до 2016 года, в ГИБДД необходимо было предоставить действующую медицинскую справку (как при получении российских прав), однако с 4 февраля 2016 года данное требование было отменено Постановлением Правительства РФ No65.

Нужно ли сдавать экзамен?

К счастью, нет. Поскольку в правилах проведения экзаменов в России прописано, что международные права выдаются на основании ВУ без сдачи дополнительных экзаменов.

Срок действия

Международное водительское удостоверение действует 3 года со дня получения. Но при этом они находятся в прямой зависимости от срока действия прав российского образца – соответственно, если срок действия российских прав закончился, международные также теряют свою силу, даже если 3 года еще не прошли.

Для каких стран требуются международные права?

Все страны делятся на 3 группы:

1. Сторонницы Венской конвенции 1968 года – получение ВУ международного образца не требуется, главное – убедиться, что ваши права получены после 1 марта 2011 года, иначе процедуру замены все же придется пройти. (Среди этих стран – Белоруссия, Австрия, Германия, Греция, Болгария, Грузия, Испания, Италия, Куба, Молдова, Таиланд, Украина, и многие другие).
2. Сторонницы Женевской конвенции 19.09.1949 года – получение международных прав строго обязательно, российские права без них не действительны. (Среди них – Доминикана, Египет, Индия, Кипр, Китай, Сингапур, США, Тунис, Турция, и т.д.)
3. Остальные – в других странах, скорее всего, придется заняться получением прав действующих конкретно только в этой стране.

https://youtu.be/ki1-qpF-sAk

Аварийный запуск двигателя может потребоваться не только зимой - даже в теплое время года возникают подобные проблемы. Для некоторых автовладельцев аварийный запуск двигателя - один из "самых страшных и неведомых зверей". Однако, на самом деле, все не так сложно,  как кажется на первый взгляд. Для большей убедительности далее мы расскажем о том, как самостоятельно произвести аварийный запуск двигателя Шкоды Суперб. 

Аварийное выключение зажигания

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности! В экстренном случае зажигание можно выключить даже при скорости выше 2 км/ч, это, так называемое, аварийное выключение зажигания.

• Нажмите и удерживайте кнопку пуска двигателя (илл.114) дольше 1 секунды или нажмите ее два рада в течение 1 с.

Пуск двигателя

• При пуске двигателя с механической коробкой передач выжмите педаль сцепления. В автомобиле с АКП переведите селектор в положение P или N и держите нажатой педаль тормоза, пока двигатель не заведется.
• Если Вы пытаетесь запустить двигатель, не выжимая педаль сцепления (а/м с МКП) или не нажимая на педаль тормоза (а/м с АКП), он не заведется.
• На информационный дисплей будет выведено сообщение: Depress clutch to start! (Выжмите сцепление!) Depress brake to start! (Нажмите педаль тормоза.), одновременно загорится контрольная лампа.
• На дисплее комбинации приборов выводится: CLUTCH (СЦЕПЛЕНИЕ) или BRAKE (ТОРМОЗ), и одновременно загорится контрольная лампа.

Бензиновые двигатели

• Удерживайте кнопку пуска (илл.114) нажатой, пока двигатель не заведется.

Дизельные двигатели

• Удерживайте кнопку пуска нажатой до окончания работы свечей накаливания, двигатель запустится после того, как погаснет контрольная лампа.

Вы можете завести дизельный двигатель нажатием кнопки пуска, включится зажигание, и загорится контрольная лампа предварительного накаливания. Дождитесь, когда погаснет контрольная лампа свечей накаливания, затем держите кнопку нажатой, пока двигатель не заведется. В экстренном случае, при необходимости быстрого пуска двигателя (например, в критической ситуации), можно завести двигатель раньше, чем погаснет контрольная лампа предварительного накаливания, нажав на пусковую кнопку еще раз.

Аварийный пуск двигателя

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности! При неуспешной проверке ключа на информационный дисплей /дисплей комбинации приборов выводится: Key not found. (Ключ не найден.) или No key (НЕТ КЛЮЧА) Необходимо выполнить аварийный пуск двигателя.

• Нажмите кнопку пуска (илл.115), затем поднесите ключ к кнопке пуска или
• Нажмите пусковую кнопку непосредственно ключом.

Примечание При аварийном пуске двигателя важно правильно сориентировать ключ (илл.).    

Сегодня стандартная процедура купли-продажи автомашины представляет собой передачу транспортного средства новому владельцу без смены номерных знаков. Но, что делать, если номер «красивый», вы к нему привыкли и хотите переставить его на другую машину? Запаситесь терпением и готовьтесь немного потратиться, поскольку процедура сохранения номерных знаков будет стоить дороже, чем обычное переоформление документов при акте купли-продажи.

С чего начать?

Во-первых, необходимо сохранить номерные таблички, чтобы потом поставить их на новоприобретенное транспортное средство.

Документация

Особых сложностей тут не возникнет, так как для сохранения номеров необходим стандартный набор документов:

1. Паспорт
2. ПТС
3. Свидетельство о регистрации автомобиля
4. Полис ОСАГО

Суть процедуры

Регламентация осуществляется Приказом МВД РФ от 24.11.2008 No 1001 «О порядке регистрации транспортных средств». В нем подробно указаны все условия:

1. Для того, чтобы оставить рег.знаки необходимо предоставить заявление владельца автомобиля о сохранении номеров и последующей установке на автомашину, а также о выдаче новых знаков на старое транспортное средство.
2. Процедура выдачи производится в специализированном отделе ГИБДД, ведущем учет регистрационных номеров.
3. Сдать заявление необходимо вместе с номерами в вышеуказанное подразделение ГИБДД. Вместо этого на руки выдадут новые знаки, свидетельство о регистрации и ПТС, в которых ставится пометка об изменениях.
4. Став владельцем нового автомобиля, необходимо еще раз подать заявление, содержащее просьбу о выдаче знаков, отданных на хранение в ГИБДД. Далее следует стандартная процедура изменения номеров.
5. Время хранения номеров не должно быть больше 180 дней (в случае, если указанный срок окончен, номера подлежат повторной выдаче).
6. При получении старых номерных знаков не требует платить государственную пошлину.

Сколько стоит сохранение номеров?

Замены номера на старом ТС:

• Новое СТС - 500 р.
• Изменение в паспорте ТС – 350 р.
• Госпошлина за новые знаки – 2000 р.

Регистрация старого знака на новом авто:

• Новое СТС - 500 р.
• Изменение в паспорте ТС – 350 р.

Итого: 3700 р. При оформлении данных документов через портал ГосУслуг и оплате по безналичному расчету, можно сэкономить 30% от общей стоимости, то есть со скидкой процедура переоформления составит 2590 рублей.

Прочие аспекты

1. Для того, чтобы, номерные знаки были приняты на хранение, они должны соответствовать актуальному стандарту, быть читабельными и не иметь повреждений.
2. В случае наличия повреждений, следует заказать дубликаты и именно их предоставить в ГИБДД.

https://youtu.be/Em5A0LoSPJA

Делая выбор в пользу покупки подержанного автомобиля, есть риск, и достаточно большой (в зависимости от возраста приобретаемого авто), что вместе с машиной вы получите дубликат ПТС. Насколько это опасно и чем может грозить новому владельцу?

Как известно, ПТС или паспорт транспортного средства, сопровождает автомобиль на протяжении всей его «жизни». Выдача документа осуществляется либо на заводе-изготовителе, если машина была произведена на территории РФ, либо на таможенных пунктах, если машина ввозится из другой страны. По сути, ПТС необходим лишь при акте купли-продажи. Куда более важным документом является СТС, однако без ПТС, к сожалению или к счастью, нельзя обойтись. В паспорте ТС прописаны все данные об автомобиле, а именно марка, модель, гос. номера, мощность, и т.д. Кроме того, в карте прописывается информация о владельце машины, и, соответственно, со сменой собственника в нее вносятся правки. Приобретая автомобиль с дубликатом ПТС, необходимо выяснить, в чем причина отсутствия оригинала, а также внимательно изучить документ. (На титульнике дубликата паспорта ТС стоит отметка о том подразделении ГИБДД, в котором осуществлялась его выдача). Для указания причины выдачи дубликата в документе отведена графа «особые отметки». В ней могут быть указаны такие варианты как:

• выдан взамен утилизированного ПТС (вероятно оригинал был испорчен или же у автомобиля было много владельцев, и место для их указания закончилось). В таких ситуациях вероятность обмана сводится к минимуму.
• потеря прежнего документа. Вот тут-то и начинается самое интересное.

В чем опасность?

Если вы обнаружили, что выдача дубликата по причине утери прежнего документа совсем свежая, рекомендуем насторожиться. Приведем пару примеров. Во-первых, автомобиль мог принадлежать фирме, которая использовала его в качестве рабочего – для перевозки крупных грузов или в роли такси. Такая машина, может оказаться «ведром с болтами», в котором не осталось живого места. Во-вторых, еще более неприятный вариант. Машина – участник автокредитования. (Как правило, банк забирает ПТС на хранение до полного погашения долговых обязательств). По сути, сам автомобиль находится как бы в залоге, соответственно, осуществить акт-купли-продажи честным способом нельзя. Тогда владелец якобы «теряет» ПТС и обращается в ГИБДД за выдачей дубликата. Последние, в свою очередь, не имея возможности проверить достоверность данных, выдают дубликат. Приобретая автомобиль с подобной историей, вы рискуете остаться и без денег и без новой покупки. Поскольку в случае, если прежний владелец не захочет (или не сможет) платить по кредиту, банк конфискует транспортное средство в счет уплаты долга. Ситуация третья – перекупщики. Как правило, такие люди не переоформляют машину в ГИБДД на себя, соответственно, все штрафы присылаются на адрес последнего зарегистрированного в базе владельца. Прежний собственник, чтобы избежать оплаты незаслуженных штрафов может подать заявление о прекращении регистрации по причине утилизации прежнего транспортного средства. В связи с чем, Вам, как новому владельцу автомобиля, не получится поставить его на учет, поэтому портал ГИБДД вам в помощь – там можно проверить всю историю регистрации авто.

Как избежать покупки «кота в мешке»?

На 100% оградить себя от вышеуказанных рисков не получится, однако минимизировать их все же можно. Ранее мы писали о доступных сервисах для проверки автомобиля, не будет лишним ими воспользоваться. В дополнение делимся еще одним из самых простых способов – обратитесь к сотрудникам ближайшего поста ДПС или в подразделение ГИБДД. И, кстати, если продавцу нечего скрывать, он не откажется от подобной проверки. В противном же случае, от покупки автомобиля лучше отказаться. https://youtu.be/mka59hf5yU4

Замена предохранителей на Ягуар

Перед заменой предохранителя всегда выключайте зажигание и защищенную им электрическую сеть. При замене устанавливайте предохранители номинала и типа, разрешенного Jaguar, или предохранители с соответствующими характеристиками. Использование неправильно выбранного предохранителя может привести к повреждению системы электрооборудования автомобиля, что может вызвать возгорание.

Если после установки предохранитель перегорает, следует проверить систему у дилера компании Jaguar или в ее техническом центре. Не следует пытаться отремонтировать перегоревший предохранитель. Примечание: Jaguar рекомендует владельцам автомобилей не снимать и не заменять реле. При неисправности реле рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту. Перед заменой предохранителя всегда выключайте зажигание и защищенную им электрическую цепь. На перегорание предохранителя указывает неработающая электрическая цепь. В блоках предохранителей, расположенных в салоне и в отсеке заднего сиденья, имеется специальный пинцет для вынимания предохранителей типа Mini и АТО, а также запасные предохранители. В блоках предохранителей используется четыре типа предохранителей. Если используется приобретенный предохранитель, то он должен иметь такой же номинал. Зацепите предохранитель пинцетом и выньте его. Если провод внутри предохранителя оборван, значит, предохранитель перегорел. При помощи пинцета вставьте новый предохранитель. Илл.17. Местонахождение блоков предохранителей

1. Mini
2. ATO
3. Maxi
4. Midi

Проверка и замена сгоревшего предохранителя

Предохранители типа 3 и 4 и реле должны заменяться только квалифицированным специалистом. Предохранители имеют цветовую кодировку номинала, кроме того, значение номинала написано на каждом предохранителе.

Расположение блоков предохранителей

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ При снятии крышки блока предохранителей не допускайте попадания влаги внутрь и закрывайте крышку при первой возможности. Илл.18. Блоки предохранителей в структуре автомобиля На автомобиле имеется три блока предохранителей, сгруппированных по защищаемым цепям. Блоки предохранителей расположены:

1. В моторном отсеке.
2. В отсеке заднего сиденья.
3. В салоне.

Блок предохранителей в моторном отсеке

Блок предохранителей расположен с левой стороны моторного отсека, под левой крышкой отсека. Илл.19. Схема Снимите левую крышку моторного отсека Илл.20. Снятие крышки Отожмите защелки и поднимите крышку блока. Закрывая крышку, нажмите на нее возле защелок так, чтобы крышка встала на место. Илл.21. Блок предохранителей в отсеке заднего сиденья Блок предохранителей расположен за средней секцией заднего сиденья. Чтобы снять среднюю секцию заднего сиденья, возьмитесь за обе стороны секции и вытяните ее резким движением. При установке средней секции заднего сиденья на место проверьте, чтобы крепежные и направляющие штифты вошли в соответствующие отверстия, прежде чем нажимать на секцию, чтобы она встала на место. Илл.22. Блок предохранителей в салоне. Блок предохранителей в салоне расположен под левой панелью облицовки в нише для ног. Для доступа к блоку предохранителей снимите крышку блока на левой панели облицовки.

Расположение предохранителей и реле

Илл.23. Расположение предохранителей и реле

1. Блок предохранителей в моторном отсеке.
2. Блок предохранителей в отсеке заднего сиденья.
3. Блок предохранителей в салоне.
4. Пинцет для извлечения предохранителей.
5. Запасные предохранители.

Таблицы характеристик предохранителей

Блок предохранителей в моторном отсеке

№ предохранителя	Номинал (А)	Цвет	Цепь
F1	-	-	Резерв
F2	15А	Голубой	Система адаптивного переднего освещения – левосторонний
F3	5А	Желто-коричневый	Блок управления системой DSC
F4	30А	Зеленый	Насос омывателя
F5	-	-	Резерв
F6	-	-	Резерв
F7	40А	Оранжевый	Передний левый обогреватель ветрового стекла
F8	-	-	Резерв
F9	15А	Голубой	Нагревательный элемент прикуривателя
F10	15А	Голубой	Звуковой сигнал
F11	-	-	Резерв
F12	10А	Красный	Привод регулировки наклона фар, панель приборов VAPS
F13	15А	Голубой	Система адаптивного переднего освещения – правосторонний
F14	15А	Голубой	Катушки зажигания
F15	10А	Красный	АСС (адаптивный круиз-контроль)
F16	-	-	Резерв
F17	15А	Голубой	Память ТСМ, ЕСМ
F18	20А	Желтый	EMS основной, EMS дополнительный регулятор
F19	30А	Зеленый	Стартер
F20	40А	Оранжевый	Насос системы DSC
F21	-	-	Резерв
F22	20А	Желтый	Клапаны системы DSC
F23	-	-	Резерв
F24	15А	Голубой	Водяной насос интеркулера
F25	-	-	Резерв
F26	40А	Оранжевый	Мотор стеклоочистителя
F27	-	-	Резерв
F28	15А	Голубой	Диод ЕСМ, VVT
F29	5А	Желто-коричневый	Качество масла, MAFS, DHTL
F30	10А	Красный	Электродвигатель привода дроссельной заслонки
F31	10А	Красный	Вентилятор радиатора, вентилятор охлаждения ЕСМ
F32	40А	Оранжевый	Передний правый обогреватель ветрового стекла
F33	30А	Зеленый	UHEGO – нагреватели блока А
F34	30А	Зеленый	UHEGO – нагреватели блока В
F35	80А	Черный	Вентилятор радиатора – двигатели без наддува
	100А	Черный	Вентилятор радиатора – двигатели с компрессором

Блок предохранителей в отсеке заднего сиденья

№ предохранителя	Номинал (А)	Цвет	Цепь
F1	25А	Прозрачный	Блок управления в зоне двери пассажира
F2	5А	Желто-коричневый	Система контроля давления в шинах
F3	-	-	Резерв
F4	-	-	Резерв
F5	-	-	Резерв
F6	-	-	Резерв
F7	-	-	Резерв
F8	5А	Желто-коричневый	Логический блок привода крыши
F9	-	-	Резерв
F10	10А	Красный	Гнездо подключения дополнительного оборудования В+
F11	-	-	Резерв
F12	-	-	Резерв
F13	25А	Прозрачный	Блок управления в зоне двери водителя, OBD2
F14	10А	Красный	Навигационная система VICS, питание
F15	-	-	Резерв
F16	-	-	Резерв
F17	10А	Красный	Блок управления системой пассивной безопасности, панель приборов, датчик определения присутствия пассажиров
F18	30А	Зеленый	Электрический стояночный тормоз (ЕРВ)
F19	10А	Красный	Подача отработавших газов в систему наддува
F20	-	-	Резерв
F21	15А	Голубой	IHU, питание (IAV, ICM, ICP)
F22	5А	Желто-коричневый	Телефон, VEMS, питание
F23	30А	Зеленый	Обогрев заднего стекла
F24	10А	Красный	AUU
F25	10А	Красный	DVD, питание
F26	-	-	Резерв
F27	10А	Красный	Датчик системы защиты пешеходов
F28	40А	Оранжевый	E-Diff
F29	-	-	Резерв
F30	40А	Оранжевый	Задние электроподъемники
F31	30А	Зеленый	Электропитание
F32	40А	Оранжевый	Питание привода крыши
F33	30А	Зеленый	Блок управления топливным насосом
F34	40А	Оранжевый	Мотор вентилятора

Блок предохранителей в салоне

№ предохранителя	Номинал (А)	Цвет	Цепь
F1	20А	Желтый	Сиденья с климат-контролем
F2	10А	Красный	ETS, логический блок электрического стояночного тормоза
F3	20А	Желтый	Блок системы доступа без ключа
F4	20А	Желтый	Сиденья с климат-контролем
F5	5А	Желто-коричневый	Логический блок панели приборов
F6	15А	Голубой	Кондиционер
F7	5А	Желто-коричневый	Передатчик/приемник пассивной противоугонной системы (PATS)
F8	5А	Желто-коричневый	Выключатель педали тормоза
F9	5А	Желто-коричневый	Переключатель блока памяти сиденья пассажира, модуль сиденья пассажира, датчик интенсивности солнечного излучения
F10	15А	Голубой	Панель приборов (переключатель регулировки положения рулевой колонки)
F11	-	-	Резерв
F12	10А	Красный	Цепи включения внутреннего освещения, в том числе – местное освещение, общее освещение, подсветка ниши для ног, противосолнечных козырьков и перчаточного ящика. Вытяжной вентилятор
F13	-	-	Резерв
F14	15А	Голубой	Питание адаптивной системы динамического управления подвеской
F15	-	-	Резерв
F16	15А	Голубой	Переднее гнездо питания, аудиоусилитель класса премиум, вентилятор системы охлаждения
F17	5А	Желто-коричневый	OBD II
F18	5А	Желто-коричневый	Модуль сиденья водителя, счетчик стоимости проезда (Сингапур), блок памяти положения сиденья водителя, блок переключателей управления окнами и зеркалами водителя
F19	5А	Желто-коричневый	Приемник радиосигнала
F20	-	-	Резерв
F21	-	-	Резерв
F22	-	-	Резерв
F23	10А	Красный	Питание дополнительного оборудования в салоне
F24	-	-	Резерв
F25	-	-	Резерв
F26	-	-	Резерв
F27	-	-	Резерв
F28	30А	Зеленый	Мотор регулирования положения сиденья пассажира (2)
F29	30А	Зеленый	Мотор регулировки положения сиденья пассажира (1)
F30	30А	Зеленый	Блок регулировки положения сиденья пассажира (1)
F31	-	-	Резерв
F32	30А	Зеленый	Блок регулировки положения сиденья пассажира (2)
F33	-	-	Резерв
F34	-	-	Резерв
F35	-	-	Резерв

С завтрашнего дня, 1 июня, вступают в силу поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых четко прописан запрет на вождение для лиц, имеющих не российские права. Однако, к чему приведет нововведение, мы можем пока только догадываться, завтра же мы увидим «коллапс» во всей его «красе».

Особенно это коснется крупных городов, таких как, например, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург (в последнем, к слову, из 2000 водителей примерно 600 иностранных граждан), в которых функционирует несчетное количество такси, автобусов и маршруток с водителями из стран СНГ, не имеющими российского удостоверения. А, поскольку за перевозку без данного документа будет грозить штраф размером в 50 000 рублей, таким лицам дешевле будет не выходить на работу, пока не получат российское ВУ. К сожалению, большинству представителей других государств вряд ли удастся получить водительское удостоверение российского образца в ближайшее время, поэтому, вероятно, проблемы с транспортом растянутся на несколько дней. На самом же деле, данный закон – не новинка, он был подписан Государственной Думой еще 4 года назад, однако тогда в нем не освещался порядок получения российских прав иностранными гражданами. В 2014 году было выпущено постановление Правительства, в котором указывалось, что иностранцам придется проходить заново всю процедуру сдачи экзамена, как в первый раз – и теорию, и площадку и город. На тот момент массовой пересдачи не получилось по нескольким причинам. Во-первых, сыграло роль отсутствие нужной инфраструктуры, а, во-вторых, немного странно то, что водители с многолетним стажем вождения и высокой квалификацией должны сдавать экзамен наравне с 18-летними выпускниками автошкол. В связи с чем, вступление закона в силу было отложено до 01.06.2017 года для того, чтобы дать возможность иностранцам получить российское ВУ. Однако на сегодняшний день стало ясно, что «первое предупреждение» оценили далеко не все и большинство «нелегалов» так и ездят без прав российского образца. Предлагалось отсрочить закон еще на год, но был получен отказ от лица ГИБДД и депутатов. Поэтому завтра закон вступит в свою полную силу, иностранцы получат «выходной», а пользователи наземного общественного транспорта, скорее всего завтра, опоздают на работу/учебу.

КПП

Говоря об автомобилях с задним приводом, следует отметить, что тут все достаточно надежно, не считая «автомата». Карданные валы, конечно, тоже слабоваты, однако, ремонт обычно не вызывает сложностей. На авто с полным приводом, его промежуточный вал проходит через картер двигателя, а подшипники быстро приходят в негодность, и могут повредить сам двигатель. Проблема в замене подшипников также остро стоит, т.к. они часто «пригорают». На автомобили с моторами V12 устанавливались коробки серии 722.6, в принципе не отличающиеся особой прочностью. Поэтому встретить авто не прошедшие переборку АКПП с пробегом более 200 000 км практически нереально. Более поздняя модель 7-ступенчатой АКПП (серия 722.9) сначала была своеобразной изюминкой Мерседеса, сыграла злую «шутку» с W221. Конструкция была неудачной, гидроблок подвергался перегреву, загрязнение масла происходило с повышенной скоростью, проявлялись прочие мелкие болячки. В целом можно с уверенностью сказать, что автоматическая коробка передач – самая большая проблема данной модели авто. Во избежание проявления всех симптомов, необходимо производить замену масла как можно чаще, установка низкотемпературного термостата АКПП, доп. внешнего фильтра и теплообменника.

Двигатели

Двигатели серии М272 и М273 уже успели заработать себе репутацию не очень надежных из-за слабости ресурса, высокой стоимости и непрочности ГРМ и прочего. В принципе, при тщательном уходе, ресурс мотора повысится в несколько раз, однако затраты будут также немалыми. Начиная с 2010 года, начался рестайлинг, который принес с собой моторы покрепче. Двигатели V6 серии М276 оказались более удачными, и отличились необычным впрыском, другим углом развала блока цилиндров, упрощенным ремнем ГРМ, а также чугунными гильзами. Однако в этот раз возникли проблемы с пьезофорсунками. Что же касается дизельных моторов, то вот тут-то как раз претензий достаточно мало. Особенно говоря про 3-литровый мотор, который можно с уверенностью назвать лучшим для данного авто. В целом, все проблемы по нему сводятся к типичным сложностям с дизельными двигателями, все зависимости от производителя и модели.

В завершение

В целом, качество автомобиля выполнено на достаточном уровне для Мерседеса, подвела лишь техническая база, не рассчитанная на условия эксплуатации на российских дорогах. Однако, если сделать выбор в пользу дизеля, то проблем можно избежать. Конечно, стоимость содержания высока, но, скорее всего, оно того стоит. https://youtu.be/my0hOmUaQkM

Без лишней скромности, начать хотелось бы с того, что у Mercedes не бывает неудачных автомобилей. И наша сегодняшняя рассматриваемая модель С-класса в кузове W221 – не исключение. Высокое качество машины в целом, стойкие пневмо- и электро системы, повышенная прочность подвески. Несмотря на свой возраст, эти автомобили все еще выглядят достойно даже на фоне «молодых» Lada Vesta и Kia Rio.

 

Кузов и салон

Отметим сразу, к антикоррозийной защите производитель подошел очень серьезно, что подтверждается минимальным количеством автомобилей, имеющих ржавую корку. Она периодически встречается, но в основном лишь в местах частых сколов. С возрастом могут быть небольшие проблемы в виде потускневших фар, затершихся стекол и разрушения локеров и пыльников. Также следует обратить внимание на дворники – высокий риск закиси. По салону, в целом, особых нареканий нет. Среди наиболее серьезных проблем – малый ресурс вентилятора (служит около 7 лет). Это, конечно, вполне прилично, однако цена замены удручает своей высотой. Отделка салона отличается прочностью, если не брать в расчет автомобили, которые использовались в качестве рабочих (сдают обшивки на водительском кресле и руле, проявляются потертости).

Электрика и электроника

Качество изготовления электронных блоков и проводки на данной модели очень высокое, и, если сбои и случаются, то, в большинстве своем, как следствие какой-либо другой неисправности. Говоря о «болячках» по электрике, нельзя не сделать акцент на оптике. Спереди на биксеноновых фарах выгорает отражатель и отказывает блок переключения света. Задние фонари могут полностью прийти в негодность или же отделаться потускневшими светодиодами. Замена оптических приборов на W221, мягко говоря, «влетит в копеечку», поэтому при покупке подержанного автомобиля данной модели, внимательно проверьте их состояние. Обратите внимание также на вентиляторы радиатора, поскольку на авто 5-8 летнего возраста они могут быть сильно изношены и повлечь за собой цепочку неприятных последствий. Еще одной серьезной проблемой Мерседеса марки W221 является блок управления двигателем. Поэтому, в случае, если бу на новоприобретенном подержанном авто будет сбоить, есть риск сильно потратиться. (Цена нового оригинала – от 100 000 рублей, цена подержанного бу – от 20 000 рублей). Могут возникнуть небольшие проблемы с АБС. Цена ремонта относительно не велика – начинается от 5000 рублей.

Подвески, рулевое управление

Каких-то особо серьезных «подводных камней» здесь ожидать не стоит. Подвеска сделана, что называется, на совесть, и имеет высокий запас прочности. Однако, если Ваш автомобиль окажется исключением, то цена вопроса – 20-25 000 за новый рычаг или 2500-3000 за ремонт. Намного больше вопросов вызывает пневмоподвеска – риск выхода ее из строя крайне велик, хотя, на первый взгляд, проблема не видна. Как правило, после 5-летнего возраста начинается «эстафета» восстановления стоек, компрессора, датчиков, фильтров, поскольку тратиться на новые, чаще всего, не вариант, ведь их стоимость начинается от 120 000 рублей за одно колеса. А ломаются они парой…

На сегодняшний день, согласно официальной статистике, в России зарегистрировано около 3,5 млн. праворульных автомобилей. Как и раньше, «японки» разрешены, и любой желающий может себе ее приобрести. С одной лишь оговоркой, возникшей совсем недавно – установка системы «Эра-Глонасс» (о ней мы неоднократно упоминали). Как известно, праворульные машины имеют свои особенности, но стоит ли, зная о них, связываться с подобным авто? Давайте изучим все «за» и «против».

«ЗА»

Ну, во-первых, стоимость. В сравнении с европейскими и американскими автомобилями, «праворульки» немного дешевле. Это особенно актуально для живущих на Дальнем Востоке и в Сибири, куда потоком поставляются б/у-шные японские авто. Поэтому если перед водителями данных регионов стоит вопрос «выбрать новую ЛАДУ или подержанную «японку»», они склоняются в пользу последней. Во-вторых, комплектация. На оснащения автомобилей для своего внутреннего рынка японцы обращают пристальное внимание, поэтому их машины славятся богатой комплектацией и полным набором разнообразных примочек. В-третьих, огромный выбор. Ассортимент особенно богат на минивэны, и прочие автомобили «застрявшие» в 70-90 годах. С запчастями тоже проблем нет – достать их можно где угодно. Пункт четвертый – простота. «Японки» очень просты в технологическом плане, поскольку сильно отстали от своих европейских коллег. Это подтверждается тем, что на подобные автомобили устанавливаются самые обычные безнаддувные моторы, простые гидротрансформаторы, и вечные МКПП. Кузов, кстати говоря, тоже отличается прочностью. Еще один положительный нюанс – множество «праворулек» с полным приводом, считающимся излишеством на японских дорогах, однако в России он как никогда пригодится. В-пятых, неугоняемость. Не в плане того, что угнать их невозможно, имеется в виду, минимальное количество желающих это сделать. В-шестых, безопасность при авариях. Спорный пункт. Безусловно, при лобовом столкновении на водителя праворульного автомобиля придется куда меньший удар, что дает больше шансов выжить, однако пассажира, сидящего на переднем сиденье в случае аварии, это не спасет.

«ПРОТИВ»

Во-первых, опасность. Разумеется, праворульные автомобили создавались для дорог с левосторонним движением. При передвижении на такой машине, водитель, находясь на своем месте с правой стороны, не может нормально произвести обгон впередиидущего транспортного средства, а также безопасно повернуть налево на перекрестке без регулировщика. Во-вторых, неправильная регулировка фар. Из-за нестандартного расположения руля, достаточно сложно настроить фары под «стандарты» леворульных автомобилей. Чего многие автовладельцы «японок» и не делают, вызывая тем самым гнев встречных транспортных средств. В-третьих, внушительный возраст. В-четвертых, минимализм в отделке. Праворульные автомобили создаются без излишеств и применения красивых и приятных на ощупь отделочных материалов, под девизом «главное, чтобы не ломалось». И, последний, пятый пункт – не очень-то они и надежны. Безусловно, техническая простота – это плюс для праворульных автомобилей, поскольку если нет современной электроники, то и ломаться, собственно говоря, нечему. Однако говорить о неубиваемости «японки» в целом, все же не стоит. https://youtu.be/Bqfh-JSBij0