Как самостоятельно заменить колесо на Рендж Ровер Спорт? Для начала необходимо соблюдать меры предосторожности. Остальное мы расскажем далее.

Предупреждение Колеса очень тяжелые. Соблюдайте меры предосторожности при переносе запасного колеса. Снимите запасное колесо до подъема автомобиля Рисунок. 62. Доступ к запасному колесу Примечание: перед снятием запасного колеса запомните положение, в котором оно закреплено. На этом месте следует правильно закрепить колесо, которое будет снято с автомобиля. Рисунок 63. Опускание запасного колеса Предостережение Не используйте электроинструменты для опускания запасного колеса. Подобные действия могут повредить механизм.

1. Откройте люк доступа к запасному колесу в багажном отделении.
2. Поднимите крышку, закрывающую гайку лебедки подъема запасного колеса.
3. Установите ключ для колесных гаек на гайку лебедки подъема запасного колеса и вращайте против часовой стрелки для опускания запасного колеса. Механизм специально сконструирован для использования колесного ключа. Не используйте электроинструмент.
4. Продолжайте вращать гайку лебедки подъема колеса, пока колесо не опустится на поверхность земли и не провиснет трос. Не прилагайте большого усилия для поворота гайки лебедки после того, как она дойдет до фиксатора.

Рисунок 64. Высвобождение колеса Удерживая трос, наклоните монтажную проушину, пока она не поднимется через отверстие в колесе, как показано на иллюстрации. Рисунок 65. Использование колесных колодок Предупреждение Прежде чем поднимать автомобиль, необходимо заблокировать колодками колесо, диагонально противоположное снимаемому. Колесные колодки хранятся вместе с комплектом инструментов.   Установите автомобиль на горизонтальной площадке. Зафиксируйте колодками колесо, диагонально противоположное снимаемому. Обе колодки следует установить с противоположных сторон колеса и надежно задвинуть под колесо. Примечание: если приходится поднимать автомобиль на склоне, поместите колодки под два противоположных колеса со стороны уклона.

Подъем автомобиля

Предупреждения

• Убедитесь, что высота подвески соответствует режиму «бездорожье».
• Всегда снимайте запасное колесо до подъема автомобиля.
• Домкрат предназначен только для замены колес. Нельзя находиться под автомобилем, если единственной опорой служит домкрат. При работе с автомобилем, опирающимся на домкрат, всегда используйте предусмотренные для автомобиля надежные опоры.
• Устанавливайте домкрат на твердой ровной поверхности.
• Размещайте домкрат сбоку автомобиля в подходящем гнезде для установки домкрата.
• Всегда пользуйтесь полным рычагом домкрата, состоящим из двух частей, во избежание случайных повреждений или травм.

Предостережение Используйте только указанные ниже гнезда для установки домкрата, чтобы исключить риск травм и повреждения автомобиля. Примечание: автомобиль может быть оборудован кренометром, который включает сигнализацию, если после запирания автомобиль наклоняется в каком-либо направлении. Если требуется запереть двери при подъеме автомобиля, выключите датчики сигнализации с помощью меню информации и настроек автомобиля. Рисунок 67. Гнезда для установки домкрата

Хранение замененного колеса

Предупреждение Не размещайте колесо, пока автомобиль поднят домкратом. Предостережение Не используйте электроинструменты для поднятия запасного колеса. Подобные действия могут повредить механизм.

1. Поместите колесо под задней частью автомобиля лицевой поверхностью вверх.
2. Установите подъемную проушину через проем колеса и расположите в нужном месте.
3. Поднимите колесо при помощи подъемного механизма.
4. Продолжайте вращение, пока механизм не выйдет из зацепления. Это можно определить по изменению усилия при вращении и по отчетливому звуку.
5. Убедитесь, что колесо установлено в том же положении, в котором находилось запасное колесо. В случае сомнений немного отмотайте лебедку и повторите предыдущий пункт. Колесо должно быть прочно закреплено в правильном положении механизмом лебедки, в противном случае его крепление может ослабнуть.
6. Установите крышку, закрывающую гайку подъема колеса. Поскольку нижняя часть крышки находится под воздействием тех же условий, что и нижняя часть автомобиля, убедитесь в ее плотной посадке на место.

Примечание: если по какой-либо причине запасное колесо не устанавливается назад на свое место, следует перемотать лебедку следующим образом. Установите подъемную проушину на трос и наматывайте подъемный механизм, пока он не выйдет из зацепления. https://youtu.be/CUHj3jQxHs4

«Удостоверение личности» автомобиля – такая же необходимая процедура, как и для человека. Без нее невозможно провести ни одну законную документальную операцию с транспортным средством. И если для нас наилучшим идентификатором является паспорт гражданина РФ, то для автомобиля личное удостоверение – это VIN-кодировка.

Что это такое?

Не сложно догадаться, что три буквы – это аббревиатура. Расшифровывается она как «vehicle identification number». При переводе с английского, соответственно, «идентификационный номер транспортного средства». Каждый автомобиль имеет свой личный, уникальный код, который состоит из 17 цифр и не меняется на протяжении всей его жизни. VIN-номер присваивается на заводе-изготовителе, и является не просто случайными цифрами - он отражает в себе важные данные. Факт: в составлении идентификационного номера не используются буквы I, O, Q из-за их внешнего сходства с написанием цифр 1 и 0.

Зачем нужна кодировка?

Как минимум она выполняет две немаловажные функции: уникализация автомобиля и содержание основной информации о транспортном средстве. Кроме того именно по VIN-номеру можно узнать о жизни подержанного автомобиля: количество его владельцев, участие в ДТП, наличие ареста/залога, возможный угон.

Где ставится VIN?

Для того чтобы защита от неправомерных действий была более надежной, идентификационный номер прописывается в нескольких местах (в зависимости от марки автомобиля). Среди возможных точек расположения кода – перегородка моторного щита, стойка двери водителя, под лобовым стеклом, «чашка» переднего амортизатора, кузов.

Можно ли самостоятельно расшифровать VIN-номер?

На сегодняшний день существует большое количество интернет-сервисов, делающих расшифровку кода, нажатием одной кнопки. Но при большом желании можно сделать это самостоятельно, вооружившись таблицами данных.

Значение цифр кода

Номер можно разделить на 5 частей. Первые три символа являются номером производителя и страны производства. Далее, символы 4-8 содержат информацию о модели и комплектации. Символ номер 9 отвечает за подлинность номера-VIN. Следующие два знака – данные о годе выпуска автомобиля и заводе-изготовителе. И напоследок, 6 оставшихся символов – серийный номер транспортного средства.

Сервисы для расшифровки VIN-кода

• https://avtokod.mos.ru – сайт для проверки автомобилей, зарегистрированных на территории Москвы и МО.
• http://www.gibdd.ru/check/auto/ - сайт для проверки автомобилей вне столичного региона.
• https://www.reestr-zalogov.ru/search/index - сайт Федеральной Нотариальной Палаты, позволяющий выяснить, не находится ли автомобиль в залоге.
• http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policy.htm - сайт Российского Союза Страховщиков, позволяющий получить данные о договоре ОСАГО на автомобиль.

https://youtu.be/2FmLDJKImkA  

На прошлой неделе мы решили рассмотреть вопрос стоимости содержания бу-шного Hyundai Solaris. Такой ли на самом деле бюджетной является данная иномарка? Продолжим изучение.

Ходовая

В сравнении с первыми сериями Соляриса, рестайлинговая модель обладает улучшенными характеристиками по ходовой части.

1. Стойки стабилизатора – уже давно стали расходниками – цена 800 рублей + 2000-2500 (замена в сервисе).
2. Замена сайлентблоков передних рычагов – необходимо производить раз в 100 000 км – стоимость 4300 рублей за рычаги и 1000 рублей работа.

КПП и тормоза

1. Замена масла в АКПП. Очень часто встречаются «советчики», считающие, что масло в коробке можно не менять на протяжении всего срока службы. Скорее всего, автомобиль проживет отведенные ему 180 000 км, но после этого рубежа, вы рискуете попасть на непосильную стоимость капитального ремонта. Не устанем повторять – менять масло в АКПП следует раз в 60 000 км! Цена замены – 2500 рублей за литр.
2. Тормозные колодки – 3200 за передние и 4600 за задние. Замена механизмов в сервисе составит 1500-2500 рублей.

Интерьер и экстерьер

В целом, что салон, что кузов, выполнен на уровне, достаточном для бюджетного автомобиля. Однако, делая выбор в пользу Соляриса, не забывайте, что это все-таки не внедорожник, поэтому въезжать в сугробы снега зимой не рекомендуется, рискуете получить трещину. Среди не очень приятных моментов по кузову – замена ламп в фарах, в т.ч. габаритах. Нужно обладать сверхспособностями, чтобы это сделать, так как их расположение оставляет желать лучшего.

В завершение

Наверняка многие сталкивались с мнением, что Солярис – одноразовая машина, которая способна дожить лишь до гарантированной производителем цифры пробега. В какой-то степени, это правдивая информация. Однако, ее подтверждением служат лишь автомобили, не получающие должного ухода и периодической замены расходных деталей и жидкостей. При внимательном отношении владельца и спокойной езде, корейский «железный конь» легко перемахнет 300-400 тысячный рубеж. Исходя из всего вышесказанного, отметим, что лидерство в своем сегменте Солярис вполне заслужил. Цена соответствует качеству, а отсутствие дизайнерских изысков полностью компенсируется невысокой стоимостью обслуживания.   https://youtu.be/DzrGLQCj9Jw  

За последние несколько лет одним из самых полюбившихся Россиянам бюджетных автомобилей стал Hyundai Solaris. И, судя по тому, что продажи продолжают расти вверх, Солярис является достаточно надежным и малохлопотным экземпляром (в своей «весовой категории», конечно). Проверим, насколько же корейским производителям удалось приблизить данную модель к идеалу...

Из истории

«Пионером» Хендэ по праву принято считать Accent. Именно эта модель когда-то массово проникла на Российский рынок, и не покидает его до сих пор. (Отметим, что Accent был первым автомобилем, самостоятельно созданным Hyundai Motor. До него выпускались авто, произведенные на базах Mitsubishi и Ford). На тот момент, на корейское «чудо» смотрели недоверчиво и ожидали множественных поломок, однако этого не произошло. Таким образом, для Хендэ открылась дорога в сердца российских автомобилистов. Конечно, не все шло как по маслу. После удачных продаж Акцента, корейцы решили сделать «ход конем» и выпустили третье поколение данной модели, названное Verna. Но потерпели неудачу – авто пришлось не по карману нашим соотечественникам. Тогда, концерн Хендэ решил сделать «акцент на Акценте» и продолжил его успешное производство вплоть до 2012 года. А в 2010-2011 гг. на свет появился Солярис. Конечно, с того времени авто потерпело некоторые изменения. В 2014 был проведен рестайлинг. В этом году также произошло обновление. Сегодня же мы будем рассматривать рестайлинговый Солярис 2014 года, 1,6 л., АКПП.

Двигатель

Отметим сразу, что выбор моторов не отличается особым разнообразием. На рынке представлены автомобили с двигателями серии Gamma 1,4 и 1,6 литра. Пройдемся по основным статьям расходов:

1. Замена моторного масла, 3,3 литра (можно произвести самостоятельно) – цена за литр 750 рублей (можно найти дешевле, главное не попасть на подделку).
2. Замена масляного фильтра – цена оригинала 450 рублей.
3. Замена воздушного фильтра – цена оригинала 600-800 рублей.
4. Замена свечей – цена 1700 рублей за комплект.
5. Замена цепи ГРМ – 37 000 рублей (в сервисе). Не нужно пугаться большой цифры, ведь на Солярисе она славится высоким уровнем прочности и без проблем продержится 180 000 км пробега.
6. Замена натяжного ролика – от 3500 рублей. Опять же, срок гарантии 150 000 км или 5 лет, проблема встречается крайне редко, особенно после 2014 года.
7. Замена приводного ремня – от 3500 + 2000 ремень (замена в автосервисе). Ресурс составляет 60 000 км.

  https://youtu.be/8Za81fO1T4s

Система кондиционирования автомобиля – сложное, многокомпонентное устройство, что само по себе говорит о возможности наличия большого количества слабых мест. Однако, как правило, неисправности встречаются в одних и тех же элементах, причем независимо от того, новый автомобиль или же он несколько лет на вторичном рынке. Несмотря на то, что обычно причины поломок кондиционера не отличаются оригинальностью, для постановки точного диагноза рекомендуется использовать специальное оборудование в автосервисах, но кое-что можно определить самостоятельно.

Одна из наиболее распространенных жалоб – слабый поток воздуха (или его полное отсутствие) при включении кондиционера на полную мощность. В такой ситуации рекомендуется в первую очередь проверить состояние салонного фильтра. Он может забиться даже за короткий промежуток времени. (Если в дождливую погоду с работающим кондиционером запотевают стекла, без сомнения, дело в фильтре). Еще одна причина обращения – скопление воды в ногах переднего пассажира или же появление лужи под стоящим авто. Проблема воды в салоне не серьезная и легко решаемая – необходимо прочистить дренаж при помощи сжатого воздуха. Что же касается лужи под автомобилем – это ложная тревога! Теплый воздух при циркуляции в системе кондиционирования отдает тепло, образуя при этом конденсат, который через дренаж выходит наружу. Вышеупомянутый конденсат может привести к неприятным последствиям только в том случае, если владелец автомобиля редко пользуется кондиционером. Тогда на поверхности салонного радиатора могут начать размножаться бактерии, которые впоследствии станут источником неприятного запаха в салоне. Проблема решается путем более частого включения системы охлаждения или, если это не помогает, рекомендуется использовать аэрозоль для антибактериальной обработки системы. Процедура не сложная, и не дорогостоящая. Загрязнению также иногда подвергается внешний радиатор. Причем снаружи увидеть слой грязи невозможно, как правило, она нарастает в промежутке между радиаторами кондиционера и двигателя. В таких случаях двигатель не получает должного охлаждения, а система блокирует включение компрессора. При этом индикатор, отвечающий за работу кондиционера, может загораться, как обычно.

Но это были «цветочки», теперь поговорим о более серьезных неисправностях, с которыми не справиться без квалифицированной помощи.

Во-первых, утечка фреона. Такая проблема встречается, в основном, на машинах в возрасте. Виной тому может быть, как естественное снижение уровня фреона, поскольку стыки в системе кондиционирования не полностью герметичны. Так и из-за повреждений радиатора и прилегающих к нему трубок. Для того чтобы удостовериться в количестве оставшегося газа, в сервисе используют специальную станцию. (Она автоматически перезаправляет систему кондиционирования, определяет уровень фреона и показывает скачки давления при работе). После процедуры перезаправки при помощи «нюхательного» прибора начинается поиск утечки. Кроме того в компрессорное масло могут добавить люминофор, чтобы при визуальном осмотре, используя УФ-лампу и желтые очки, была возможность определить утечку по свечению. Намного реже встречаются поломки муфты включения компрессора. Ее виновность обычно устанавливается в сервисе при помощи мультиметра или электрического пробника. Включение кондиционера должно вызывать сигнал смыкания, и если оно не происходит, виновата именно муфта. Среди нечасто встречающихся случаев числятся также: отказ блоков управления и датчиков, залипание расширительного клапана системы, засорение магистралей. https://youtu.be/R6IIniaLIJ8

Предохранители в передней панели Шкода Октавия – а/м с левым рулем

Илл. 213. Вещевой ящик со стороны водителя: а/м с левым рулем Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности! У леворульных автомобилей блок предохранителей находится за вещевым ящиком с левой стороны передней панели.

Замена предохранителей

• Откройте вещевой ящик.
• Возьмитесь за вещевой ящик в местах, обозначенных стрелками (илл.213).
• Откиньте вещевой ящик, потянув его в направлении стрелки (1).
• Замените соответствующий предохранитель.
• Нажмите на вещевой ящик в направлении стрелки (2) и вставьте его в переднюю панель до фиксации.
• Закройте вещевой ящик.

Предохранители в передней панели – а/м с правым рулем

Илл. 214. Вещевой ящик на стороне переднего пассажира: а/м с правым рулем Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности! У праворульных автомобилей блок предохранителей находится за вещевым ящиком со стороны переднего пассажира, в левой части передней панели.

Снятие вещевого ящика и замена предохранителя

• Вставьте отвертку под боковую крышку (илл.214).
• Отоприте крышку по стрелке (1).
• Вытолкните крышку по стрелке (2).
• Откройте вещевой ящик.
• Отпереть стопор вещевого ящика отверткой по стрелке (3).
• Снять вещевой ящик по стрелке (4).
• Заменить соответствующий предохранитель.

Установка вещевого ящика

• Завести вещевой ящик за крепления (А) (илл.214).
• Вставить вещевой ящик в противоположном стрелке (4) направлении.
• Вставить стопор и запереть его отверткой в противоположном стрелке (3) направлении.
• Вставить боковую крышку в противоположном стрелке (2) направлении.
• Прижать боковую крышку в противоположном стрелке направлении (1).
• Закройте вещевой ящик.

Назначение предохранителей в передней панели

Илл. 215. Схематическое изображение блока предохранителей Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности!

№	Потребитель
1	Не используется
2	Не используется
3	Не используется
4	Не используется
5	БУ шины данных
6	Датчик охранной сигнализации
7	Блок управления климатической установки, отопитель, приемник ДУ автономного отопителя, селектор АКП, реле обогрева заднего стекла, реле обогрева ветрового стекла.
8	Переключатель освещения, датчик дождя, диагностический разъем
9	Муфта Haldex
10	Сенсорный экран
11	Обогреваемые задние сиденья
12	Головное устройство
13	Преднатяжитель ремня безопасности водителя
14	Вентилятор климатической установки и отопителя
15	Электрическая блокировка рулевой колонки
16	Усилитель сигнала телефона, комплект для подключения телефона
17	Комбинация приборов
18	Не используется
19	Блок управления KESSY
20	Модуль рулевого колеса
21	Не используется
22	Открывание крышки багажного отсека
23	Свет справа
24	Панорамный люк
25	БУ ЦЗ передней левой двери, стеклоподъемники с левой стороны
26	Передние сиденья с обогревом
27	Усилитель аудиосистемы
28	Тягово-сцепное устройство
29	Не используется
30	Не используется
31	Левая фара
32	Парковочный ассистент, парковочный автопилот
33	Подушки безопасности
34	Клавиша ASR, ESC, индикатор контроля давления в шинах, датчик давления климатической установки, выключатель фонаря заднего хода, электрохромное внутреннее зеркало, клавиша системы Старт-стоп, комплект для подключения телефона, регулятор подогрева задних сидений, датчик климатической установки, розетка 230 В, система имитации звука
35	Фары, корректор фар, диагностический разъем, камера, радар
36	Правая фара
37	Левая фара
38	Тягово-сцепное устройство
39	БУ ЦЗ передней правой двери, стеклоподъемники передней правой и задней правой двери
40	Розетка 12 В
41	Реле CNG
42	БУ ЦЗ задней двери – левой, правой, омыватель фар, стеклоочиститель
43	Заслонка газоразрядной лампы, освещение салона
44	Тягово-сцепное устройство
45	Блок управления регулировки сидений
46	Розетка 230 В
47	Стеклоочиститель заднего стекла
48	Не используется
49	Катушка реле стартера, выключатель педали сцепления
50	Не используется
51	Натяжитель ремня безопасности переднего пассажира
52	Не используется
53	Реле обогрева заднего стекла

Предохранители в моторном отсеке

Илл. 216. Крышка блока предохранителей в моторном отсеке/схематичное изображение блока предохранителей Илл.217. Крышка блока предохранителей в моторном отсеке: пластиковый захват для предохранителей Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности!

Замена предохранителей

• Одновременно сжать клавиши блокировки крышки в направлении стрелки (1) (илл.216).
• Снимите крышку в направлении стрелки (2).
• Замените соответствующий предохранитель.
• Установите крышку на блок предохранителей.
• Утопите и зафиксируйте клавиши блокировки крышки.

Назначение предохранителей в моторном отсеке

Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности!

№	Потребитель
1	Блок управление ESC
2	Блок управления ESC, ABS
3	БУ двигателя
4	БУ двигателя, реле дополнительного электрического отопителя
5	Компоненты двигателя
6	Датчик тормозной системы
7	Насос системы охлаждения, компоненты двигателя
8	Лямбда-зонд
9	Зажигание, БУ свечей накаливания, компоненты двигателя
10	БУ топливного насоса
11	Дополнительный электрический отопитель
12	Дополнительный электрический отопитель
13	БУ АКП
14	Обогрев ветрового стекла – слева
15	Звуковой сигнал
16	Зажигание, топливный насос
17	БУ ABS, ESC, БУ двигателя
18	БУ шины данных
19	Стеклоочиститель лобового стекла
20	Сигнал тревоги
21	ABS
22	БУ двигателя
23	Стартер
24	Дополнительный электрический отопитель
31-33	Не используется
34	Обогрев ветрового стекла - справа
35	Не используется
36	Не используется
37	БУ автономного отопителя
38	Не используется

  https://youtu.be/zDWxOVHFgS4

Если Вам необходима диагностика и выезд автоэлектрика для проверки предохранителей и реле вашей Шкода - оформляйте вызов мастера - авто электрика вашей службе техпомощи по тел или whatsapp +7 925 500 89 27. Стоимость выезда автоэлектрика на  диагностику Шкода в пределах МКАД г. Москвы - 3000 руб.*

В дополнение к предыдущим рейтингам надежных автомобилей, немецкими экспертами был создан список б/у-машин, зарекомендовавших себя с худшей стороны. Расписанный по годам, он отражает все подержанные авто, не прошедшие техосмотр или же прошедшие, но с низкими показателями.

Открывают «антирейтинг» автомобили в возрасте до 3 лет:

1. Kia Carnival – минивэн в кузове универсал. Занимает уверенное первое место в рейтинге со знаком минус. По данным проведенных т/о каждый четвертый автомобиль не смог пройти контроль. 2. Volkswagen Sharan – судя по отзывам участников дорожного движения, на данной модели частенько передвигаются любители опасной езды. Неудивительно, что т/о смог пройти лишь 1 из 10 автомобилей. 3. Seat Alhambra – авто, практически идентичное Фольксваген Шаран. Причем сходство проявляется не только внешне, но и по технологическим характеристикам. 4. Chrysler PT Cruiser – машина, при покупке которой, в комплекте должен идти личный автосервис, поскольку справиться самостоятельно в случае поломки не реально. Причина кроется в не слишком удачной (читайте «совсем неудачной») компоновке, ведь для того, чтобы заменить даже особо незначительную деталь придется разбирать полмашины.

Далее авто постарше – 4-5 лет:

1. Kia Carnival – бессменный лидер. 2. Citroen Saxo – из-за удачных габаритов, легкой управляемости в свое время такие автомобили использовались как гоночные, что не могло не отразиться на их эксплуатационных характеристиках. 3. Renault Laguna – как и большинство автомобилей марки Рено, этот образец не отличился надежностью. Покупая б/у Лагуну 4-5-летнего возраста, вы приобретете массу проблем, связанных в электрикой, КПП и мотором. 4. Chrysler Voyager – авто, собравший «всего по чуть-чуть». Чаще всего встречаются проблемы с ходовой частью, КПП, высокая стоимость запчастей. 5. Peugeot 106 – неплохая альтернатива нашей «двенашке», с такими же функциональными характеристиками. Отличие лишь в редкости запчастей.

Автомобили 6-7 лет:

1. Chrysler Voyager. 2. Renault Twingo – машина особо малого класса. Не отличается надежностью и не пригодна для эксплуатации без периодического (постоянного) ремонта. 3. Ford KA – прямой конкурент Твинго. По функционалу чуть качественней, часто требуется кузовной ремонт. 4. Alfa Romeo 145/146 – авто со слабой эргономикой и высоким потреблением топлива. Однако самая серьезная проблема – редкие запчасти.

Завершают список антирейтинговых машин – авто в «солидном» возрасте 8-9 лет:

1. Renault Megane – часто встречаются проблемы с двигателем. Кроме того, портит картину неудобное расположение предохранителей. 2. Renault Twingo – с годами ситуация т/о становится все хуже и хуже – проверку удалось пройти лишь 60% машин этой марки. 3. Chrysler Voyager. 4. Citroen ZX – перегрев двигателя и протечка масла – часто встречающиеся проблемы. Однако эти недостатки перекрываются недорогим обслуживанием и ремонтом. 5. Alfa Romeo 145/146 – к предыдущему списку «болячек» добавляется недолговечность синхронизаторов в КПП.

Продолжаем обзор подержанного автомобиля Volkswagen Tiguan.

Ранее мы писали об особенностях данной модели, рассматривали достоинства и недостатки по интерьеру, экстерьеру, электронике, а также подвеске и тормозной системе. 

КПП

Отсечем сразу «механику» как непроблемную систему автомобиля. При должном уходе и своевременной замене масла поломка ей не грозит, в противном же случае можно попасть на кругленькую сумму. А вот с АКПП начинается конкретная неразбериха. Сначала в Тигуанах устанавливалась гидромеханическая КПП Aisin TF60-SN/VW 09G/M, славившаяся своей исключительной «надежностью» и служившая лишь до 100-150 000 км. Для того, чтобы избежать огромных трат на ремонт такой трансмиссии, рекомендуется устанавливать отдельный радиатор и фильтр для АКПП, а также менять масло каждые 40-60 000 км. Чуть позднее, начиная с 2011 года, в продаже появились авто с DSG DQ250 (DSG-6). Она, как и предыдущая, имела свойство быстро перегреваться, и при этом еще быстрее загрязняла масло продуктами износа. Рекомендации в таких случаях те же, что и для коробок Aisin, только интервал замены масла следует сократить в два раза. Для самых мощных моторов (2,0 TSI 211 л.с.) использовалась коробка DSG-7 DQ500. Она в разы надежней и меньше подвержена перегреву и загрязнению. Единственным серьезным минусом является высокая цена ремонта (в том числе и на детали), а также сложность найти толкового специалиста по этой модели.

Моторы

Для наглядности, выведем списком. Бензиновые:

• 1,4 EA111 – поршневая группа отличается слабостью, то же самое можно сказать и цепи, система смазки, работающая на износе своих сил, слабые турбины и ТНВД, быстро засоряющийся интеркулер с хилым насосом.
• 2,0 EA888 – предрасположенность к закоксовке поршневой группы, проявляющаяся из-за неудачных маслосъемных колец и поршня, практически постоянно грязный дроссель и слабый ГРМ. При этом серьезным плюсом является хорошая тяга на любых оборотах, а также широкие возможности для тюнинга.

Дизельные:

• 2,0 СВАВ 140 л.с. – в России в продаже были автомобили только с таким мотором. Довольно надежные для дизельных двигателей, однако их общей проблемой является коррозия трубок автономного подогревателя и утечка антифриза. У бензиновых, кстати говоря, та же ситуация.

Что в итоге?

Не устанем повторять, что любой хороший автомобиль при должном уходе прослужит верой и правдой даже после нескольких хозяев. Что же касается Тигуана, лучше отказаться от покупки такого авто с мотором 1,4. Лучше обратить свое внимание на 6 и 7 ступенчатую DSG. Выбор между дизелем и бензином зависит от личных предпочтений каждого водителя. Дизельные моторы имеют более мощный ресурс по сравнению с бензиновыми, но заметно дороже в обслуживании и ремонте. Последние, в свою очередь, отличаются проблемами с потреблением масла и прочими не слишком приятными нюансами.   https://youtu.be/A1DNhVZ-Hu0  

Автомобили производства Volkswagen не зря считаются образцами «немецкого качества». И Tiguan не исключение. Правда, с некоторыми оговорками, из-за которых страдают, в основном, желающие сэкономить и выбирающие мотор 1,4 TSI из-за его, якобы, экономичности.

Отметим, что Тигуан стал «младшим братом» Туарега и, после ошеломительного успеха последнего, буквально просился на конвейер. Началась его история не так давно, всего 10 лет назад, однако за это время он успел приобрести большое количество поклонников. Созданный на платформе PQ35 от Пятого Гольфа и Шестого Пассата, VW Tiguan унаследовал не только ее достоинства, но и недостатки. Без лишней скромности можно сказать, что в момент своего появления Тигуан произвел фурор и сумел встать в один ряд с бестселлерами RAV4 и Qashqai.

Кузов и салон

В 90-х годах после «неубиваемого» Passat B3, автомобили марки VW стали ассоциироваться с вечным нержавеющим качеством, не требующим ухода. Но слава продлилась не долго. Конечно, нельзя сказать, что на лакокрасочном и антикоррозийном покрытии Фольксваген сильно экономит, однако швы, дверные проемы частые «друзья» ржавчины. Поэтому, пока возраст данной модели не дошел до отметки «среднего» рекомендуется обратить внимание на использование дополнительного антикора – продлите счастливую жизнь автомобилю, как минимум, лет на 5. Что касается салона, особого шика и дизайнерских изысков вы здесь не увидите, но по вопросам качества и удобства претензий точно не возникнет. Из существенных проблем автомобиля можно назвать не очень надежный блок климат-контроля (на дорестайлинговых), экономия (даже жадность) на навигационной системе, периодическое забивание дренажа и последующее намокание напольных матов.

Электрика и электроника

Как правило, доставляют хлопот Тигуаны старше 5 лет. Однако при должном уходе можно еще несколько лет с ними не столкнуться. Единственное, в этом возрасте, скорее всего, откажет аккумулятор, поскольку нагрузка на него идет сильная. С возрастом возможны проблемы с рулевой рейкой, но это, как правило, приходится на 3-4 владелеца авто. Выбирая подобный аппарат, примите во внимание, что цены на замену рейки могут составлять почти половину стоимости самого автомобиля.

Подвеска, тормоза

По поводу подвески нет никаких нареканий – 100-150 тысяч км для них не проблема, необходима лишь замена сайлент-блоков, цена на них вполне реальная, кроме того, можно выбрать между недорогим оригиналом или еще более недорогим неоригиналом. Тормозная система тоже отличается прочностью – от 30-40 000 км для колодок и 50 000 для дисков. Оговоримся лишь по поводу блока ABS. Как правило, на большинстве моделей Tiguan требуется обновление прошивки системы, иначе она сильно теряет в свойствах, которые, порой, решают многое.   https://youtu.be/_CydMMJjBB0

Как показывает практика, водители-виновники аварийных ситуаций, решившие, что лучше уехать «по-английски» с места ДТП, чем ответить за свою оплошность – далеко не редкость. Согласно статистике, в 10 инцидентах из 100 один из участников аварии предпочитает скрыться. Причины могут быть разными, начиная от «я не заметил(ла)», заканчивая «а что, если будет уголовное наказание/лишение прав». Однако, что же предпринять в таких ситуациях пострадавшей стороне?

Первая мысль - догнать и покарать! И это справедливо, хоть и совершенно не верно! Ни в коем случае не пытайтесь следовать за обидчиком. Скрываясь с места ДТП, виновник попадает под действие статьи 12.27 Кодекса об Административных Правонарушениях. Данный проступок грозит лишением прав на срок до 1,5 лет. Однако в случае погони не только он получит наказание, но и догоняющий тоже, ведь по факту, с места аварии скрылись оба. Поэтому чтобы избежать дополнительных неприятностей, не устраивайте гонку, всего лишь постарайтесь запомнить государственный номер автомобиля виновника, или, хотя бы марку, модель, цвет и другие опознавательные черты. Особенно полезным может оказаться видеорегистратор, если его объектив зафиксировал ДТП. (Если это так, остановите запись, чтобы камера случайно не стерла видео-доказательства. По возможности скопируйте файл на любое электронное устройство, во избежание случайной/намеренной порчи/потери во время следствия). Если от аварии пострадал только автомобиль, рекомендуется найти свидетелей происшествия, которые смогут дождаться прибытия сотрудников ГАИ. (Если ждать патрульных у очевидцев нет возможности, перепишите их номера телефонов и прочие личные данные для связи). Во время ожидания представителей закона, визуально оцените последствия. Но ни в коем случае не перемещайте свою машину и объекты, имеющие отношение к аварии. Сфотографируйте или запишите видео, отмечающее все повреждения автомобиля, его расположение на дороге, ближайшие ориентиры. Если дело дойдет до суда, запись сыграет в вашу пользу. Прибывшим на место ДТП сотрудникам Госавтоинспекции, необходимо подробно объяснить ситуацию, предоставить все имеющиеся у вас данные, и проверить насколько точно их отразили в протоколе. Кроме того, убедитесь, что в бумаге обстоятельства отмечено, что виновник скрылся, но имеются свидетели и фото/видео доказательства. Завершая, хотелось бы еще раз отметить, старайтесь максимально запомнить отличительные черты нарушителя, иначе рискуете остаться ни с чем. Ведь по ОСАГО компенсация ремонта возможна лишь в том случае, когда виновник аварии известен. Если же он «в бегах», полиция примет меры, чтобы розыск дал положительные результаты. Но, к сожалению, согласно административному законодательству срок давности правонарушения истекает через 3 месяца. И, соответственно, если за это время виновник ничем себя не обнаружит, обвинение будет снято. https://youtu.be/xp_GxQK-2G8